快時尚，從美國的00后們成為忠實粉絲開始，已成為他們追逐時尚的小確幸。像SHEIN和ASOS這樣的超快時尚品牌，每日、每周推出大量新款，遠遠超過了Zara和的速度。盡管快時尚飽受批評，但消費者的購買熱情并未減退。

回顧上個世紀，Zara作為快時尚的先驅(qū)，為時尚界帶來了新的定義——“快”。過去的三十年里，服裝產(chǎn)能不斷進化，使得許多消費者將這種速成的商業(yè)理念應用到日常生活中，衣服從季拋變成月拋甚至日拋。之后，、Forever 21、Gap等品牌復制了Zara的成功模式。在這個過程中，快時尚選擇將生產(chǎn)遷移到勞動力低廉的海外地區(qū)，開啟了瘋狂擴張的時代。

在2010年代末，超快時尚品牌如Boohoo、Fashion Nova、SHEIN等通過社交媒體積累了大量粉絲，占據(jù)了銷售渠道的高地。與此老牌快時尚的實體門店受到?jīng)_擊，供貨受阻，資金鏈斷裂，紛紛陷入困境。

據(jù)Pew Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從2000年到2014年，雖然通貨膨脹導致物價上漲，但服裝的平均價格卻呈下降趨勢。Z世代的年輕人見證了快時尚從崛起到巔峰的全過程，他們無法想象沒有快時尚的世界。

盡管大多數(shù)年輕消費者關心全球環(huán)境問題，熱衷二手交易，并呼吁品牌做出表率，但快時尚的全球擴張速度已經(jīng)大大放緩?？沙掷m(xù)時尚作家兼評論家Aja Barber指出，快時尚更像是年輕時會犯的錯誤，學生及初入職場的年輕人選擇快時尚也有預算有限的原因。

社媒平臺在快時尚的推廣中起到了至關重要的作用。美國人平均每天花費3個多小時在社交媒體上，超快時尚品牌如SHEIN能夠短時間內(nèi)吸引大量消費者與Facebook、TikTok等社媒平臺密不可分。SHEIN的社媒營銷無孔不入，利用網(wǎng)紅和積分獎勵等方式吸引消費者。加州17歲女孩Chelsea表示，雖然她本人不太喜歡快時尚，但SHEIN的價格實惠，急需添置衣物時仍是她的首選。

除了社媒平臺的作用，投資公司Piper Sandler的問卷調(diào)查顯示，亞馬遜是最受青少年歡迎的購物平臺之一，超快時尚品牌如Nike和Lululemon也備受青睞。即便是對環(huán)境有所虧欠的快時尚企業(yè)，青少年仍然難以割舍。

去年5月，丹麥的兩名研究人員Nikolas Ronholt和Malthe Overgaard發(fā)表了一篇關于“快速時尚悖論”的文章。他們發(fā)現(xiàn)，消費者在批評快時尚企業(yè)缺乏社會道德的仍然會消費這些品牌。Overgaard表示，消費者嘴上說可持續(xù)，但并沒有轉(zhuǎn)化為實際購買行為。

文章還探討了誰應該為快時尚的后果負責的問題。大多數(shù)受訪者認為應該是品牌方負責，但除非消費者發(fā)聲，品牌方往往會無視指責。缺乏相關領域的報道也是倡導可持續(xù)發(fā)展的障礙之一。自20世紀80年代以來，美國從事服裝制造的人數(shù)持續(xù)下鄭衣降少的人能接觸到制衣行業(yè)的一手資訊因此對服裝本身知之甚少。如果能了解制作服裝的真實成本也許消費者就不會那么沉迷于快時尚的低價魅力了。

盡管快時尚的商業(yè)模式受到批評并有所改善但在社會的督促下紅利期還能持續(xù)多久仍是一個未知數(shù)。未來是否仍有新的力量為快時尚加持也未可知而這一切仍然需要時間來給出答案。（來源：獨立站老司機）此外我們?yōu)槟鷰愍毤屹Y訊點擊下載最新一期獨立站周刊了解TikTok新玩法玩轉(zhuǎn)社交媒體?。?/p>