盡管SHEIN尚未走進中國的千家萬戶，但在美國的知名度卻與ZARA等老牌快時尚相抗衡。2012年，許仰天創(chuàng)辦Sheinside（SHEIN的前身），主要從事婚紗出口。今天，SHEIN的品類已經(jīng)擴展到男裝、兒童服飾、家居、寵物用品等領域，而其核心業(yè)務——女裝，正是讓SHEIN在美國大獲成功的關鍵。

在與社交媒體共度野蠻生長時期的Z世代，對SHEIN的低價引力欲罷不能。據(jù)App Annie和Sensor Tower今年早些時候披露的數(shù)據(jù)，SHEIN取代亞馬遜成為美國iOS和Android平臺下載量最多的購物應用。

中國的服裝制造商通過DTC模式，繞開了國內(nèi)統(tǒng)一采買、國外找代理的傳統(tǒng)模式，逐漸剝離了“流量集中營”如亞馬遜、沃爾瑪?shù)绕脚_的束縛，上線自建站留存精準用戶。SHEIN正是這一新業(yè)態(tài)的集大成者，憑借靈活的服裝供應鏈，成為海外消費者衣柜里的流水鐵打服裝制造商。

相較于等競品，SHEIN更像是亞馬遜，與數(shù)千家廠商合作。通過內(nèi)部整合保持產(chǎn)品競爭力，合作原創(chuàng)設計師或直接從工廠拿現(xiàn)貨，打通開發(fā)上架、下架報廢的流水線。背靠中國供應鏈，SHEIN同時生產(chǎn)并測試數(shù)以千計的項目。

說起SHEIN的商業(yè)模式，就不能不提到亞馬遜。亞馬遜在中國大肆招募兵力的時候，數(shù)以萬計的中國品牌憑借“親民”的售價打入歐美市場，其中Nertpow、FRETREE、BSTOEM等品牌憑借一條龍需求壟斷當?shù)叵M者的衣食住行。亞馬遜成了中國制造的跳板，迅速打入海外市場。然而近期，亞馬遜與中國賣家的關系降至冰點，這一切都與SHEIN的運營策略息息相關。

SHEIN同樣吸納了大批中國制造商，但并未選擇叫板亞馬遜的SKU，而是深入敵營，入駐其中。SHEIN并未停留在模仿的道路上，而是開創(chuàng)了新的模式。通過直播、快閃、小游戲、積分兌換等營銷手段迅速登頂，成為歐美Z世代的“收割機”。在胡潤百富榜中，SHEIN位列第六，超越了元氣森林和大疆等知名公司。

廈門歐誠盛（又稱OCS，服裝供應商）的林震層表示，在社媒電商冒頭的時代，公司已經(jīng)開展面向歐美消費者的服裝業(yè)務。與SHEIN的合作中，雖然對供應商的要求較高，但SHEIN提供的軟件幫助供應商快速執(zhí)行新訂單，甚至通過大數(shù)據(jù)分析預測下一個潛力爆款。這種賦能使得供應商的效率和利潤都得到提升。這種技術方面的投資正是快時尚的另一個“快”。SHEIN同時與多家工廠合作鑄成供應“鐵鏈”，雖然也存在同質化的問題，如無牌的基本款偏多等挑戰(zhàn)原創(chuàng)設計的問題需要解決外總體來說目前面臨新的挑戰(zhàn)是其次目前的境遇則是欣欣向榮的良好勢頭總體上來看好并有一定的改善前景發(fā)展的比較好除了質疑與爭議外也獲得了不少掌聲與贊譽。據(jù)彭博社報道截止至二零二零年SHEIN的銷售額已經(jīng)突破百億大關同比二零一九年增幅高達百分之二百五十一年的六月SHEIN在美區(qū)的銷售額占據(jù)了全美快時尚總銷售額的百分之二十八這一成績與老牌巨頭H M和Zara兩家總和相當彼時風頭無兩一度成為中國品牌出海的標桿然而與此同時關于抄襲等爭議也不斷涌現(xiàn)提醒著公眾其背后的挑戰(zhàn)依然存在。當然正如一名來自德州的二十歲藝術生兼網(wǎng)紅Julia King的經(jīng)歷所揭示的那樣快速時尚行業(yè)的未來依然充滿了無限可能與創(chuàng)新機遇。關于SHEIN的抄襲爭議從未停止。不僅被多位設計師公開指責其抄襲行為，就連知名品牌如Levi Strauss和Dr. Martens也曾因侵權將其告上法庭。據(jù)悉，與Levi Strauss的訴訟最終和解，但SHEIN對于此事保持沉默，未發(fā)表任何評論。除此之外，SHEIN也繼承了快時尚行業(yè)的質量問題和貨品不符等“常見病”，盡管它對外宣稱已停止與多次侵權的供應商合作，但其版權意識覺醒的程度顯然還不夠，因此遭受批評也在情理之中。

網(wǎng)紅與品牌之間的糾葛將品牌產(chǎn)品制作的流水線帶到了公眾面前。從被忽視的過時款式，到成為社交媒體熱門、受到萬千少女追捧的爆款，這些“平平無奇”的孤品經(jīng)歷讓人不禁對其提出質疑。SHEIN模式已經(jīng)在市場上取得了自己的地位，這也引發(fā)了人們對時尚行業(yè)的反思：時尚行業(yè)真的需要更多的“SHEIN”嗎？

自快時尚品牌ZARA誕生以來，關于這一行業(yè)的爭議就從未停止。最近，孟加拉國一幢承接海外快時尚訂單的建筑因負荷過大倒塌，造成多名工人遇難，這一悲劇揭示了快時尚行業(yè)的丑陋一面。大量和冗余庫存的堆積，都在擠壓自然環(huán)境的生存空間。經(jīng)過全球環(huán)境治理和持續(xù)改進的努力，快時尚行業(yè)也開始走向積極的一面。

SHEIN也在積極改進。在2018年，SHEIN宣布更換滌綸面料印花工藝，減少至少50%的水資源消耗，并任命全球環(huán)境與社會治理負責人，完善供應鏈環(huán)節(jié)的廢水廢物管理體系。SHEIN在這一方面的努力可以說是走在行業(yè)前列。

關于快時尚的“”還會持續(xù)多久仍是未知數(shù)。許多環(huán)境學專家對快時尚的前景表示擔憂，但資本對此持不同看法。今年10月，阿里巴巴在北美和歐洲推出了時尚女裝平臺AllyLikes。與此字節(jié)跳動正在為跨境電商招聘大量人才。如果電商出海成為必然趨勢，那么國內(nèi)電商的競爭壓力將有所減緩，也會在一定程度上延緩快時尚的生命周期。至于“時尚行業(yè)需要更多的SHEIN嗎？”這個問題，在不同的語境下可能有不同的答案。當理性被欲望所壓倒，一些低價商品成為了消費者的泄洪口。只要快時尚存在一天，人們就不會忘記這份“快速”帶來的快樂。

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（來源：獨立站老司機）